lunes, 4 de agosto de 2008

sábado, 2 de agosto de 2008

Rembrandt van Rijn






















"Fausto"
1652
Aguafuerte y Puntaseca

Giovanni Battista Piranesi






















Serie "Prisiones"
1760
Aguafuerte

Félix Bracquemond




















"The Raven"
1854
31.9 x 23.4 cm
Aguafuerte






















"The Moles"
1854

37.6 x 28.2 cm
Aguafuerte

Käthe Kollwitz





















"At the Church Wall"
1893
25.2 x 13 cm
Aguafuerte y Puntaseca

Julio Ruelas


















"La Critica"
1906

Jacques Villon (1875-1963)


















"Minnie, Leg Outstretched"
1907
Aguafuerte

Reginald Marsh

 
"Tattoo-Shave-Haircut"
1932

Pablo Picasso
















"Taureau Aile Contemple par Quatre Enfants"
1933
Aguafuerte















"Mino tauro" (1935)
Aguafuerte

John Taylor Arms






















"In Memoriam also called The North Portal of Chartres Cathedral"
1939
Aguafuerte

Salvador Dalí






















"Les songs drocatiques de pantagruel II"
1973
Aguafuerte

James Ehlers






















"Losing the Grasp"
Buril
www.jamesehlers.org

Francisco Dominguez


Aguafuerte al Papel de Lija:
http://www.artelista.com/obra/9552030150680700-plasenciagrabadoalpapeldelija.html


Aguafuerte tramada:
http://www.artelista.com/obra/7740698413179785-elaguafuerte.html

Claudio Romo


"Anthropofagy Chronicles Series"
Aguafuerte y Mezotinta
2004
WEB: http://atanasio.deviantart.com/gallery

Julio César Rodriguez


"Diomira"
Aguafuerte
2010

Web: http://www.rodriguezjaimes.blogspot.com/

viernes, 1 de agosto de 2008

AGUAFUERTE


- El término “Aguafuerte” hace referencia a la acción de corroer líneas con ácido en una plancha de metal.


- El Aguafuerte es un procedimiento indirecto (o químico), se realiza con ácidos corrosivos.

- La plancha se recubre con Barniz de Dibujo (resistente al ácido) sobre el que se dibuja con una punta metálica, asegurándose de que dicha punta toca la superficie del metal sin fuerza, sin arañarla, la punta solo debe atravesar el barniz sin rozar el metal. El Barniz impide que el ácido toque la plancha en los lugares en los que no hay dibujo.

- Una vez realizado el dibujo sobre el barniz, se sumerge la plancha en una cubeta con ácido, el ácido ataca las líneas del metal que no están protegidas por el barniz.

- Las planchas de cobre se graban mejor en Percloruro de Hierro (ácido), después de cierto tiempo el ácido pierde fuerza, lo que se advierte por el color que pasa de naranjo a verde. Durante la corrosión una capa de cloruro de cobre se deposita lentamente sobre la plancha, por lo que se debe mecer suavemente la cubeta o enjuagar de vez en cuando con ácido acético (vinagre+sal+agua). El Percloruro de Hierro no desprende gases nocivos, es mucho menos peligroso que el ácido Nítrico.

- Los surcos de las líneas retienen la tinta en el proceso de impresión. La profundidad y anchura de las líneas dependen del tiempo de exposición en el ácido, de la concentración de éste y la temperatura del ambiente. Mientras más profunda sea la línea mayor será la cantidad de tinta que retenga.

- Se debe evitar dejar demasiado gruesas las líneas del dibujo o dejar áreas extensas sin barniz, ya que se provocan “calvas” en el dibujo (líneas o zonas que deberían ser negras pero imprimen blancas).

- Además de la Punta metálica, se puede dibujar también sobre el Barniz con: clavos, limas, bruñidores, cepillos, pinceles metálicos, lijas, agujas, etc.


Breve Historia: La técnica del Aguafuerte surgió como una alternativa más rápida y menos exigente a la del grabado con buril.

Hay pruebas de que los joyeros y los artífices de armaduras, conocían el uso del ácido mucho antes del siglo XVI. El Aguafuerte surgió aproximadamente al mismo tiempo en Alemania y en Italia.

Aguafuertistas:
Siglo XVI: Urs Graf, Daniel Hopfer, Lucas van Leyden, Alberto Durero, Albrecht Altdorfer, Hirschvogel, Parmigianino.
Siglo XVII: Jacques Callot, Hércules Seghers, Rembrandt van Rijn, W. Hollar, Adriaen van Ostade, Cornelius Bega, Gainsborough, Crome, Cotman y Turner, Palmer.
Siglo XVIII: Giovanni Batista Tiepolo, Canaletto, Piranesi, William Hogarth, Goya.
Siglo XIX: Meryon, Delacroix, Gericault, Daumier, Charles Jacque, Braquemond, Legros, Haden, Whistler, Brangwyn, Pizarro, Mary Casta, Van Gogh, Rodin, Monet, Ensor, Blake.
Siglo XX: Segonzac, Picasso, Rouault, Lacouriére, Miró, Chagall, Matisse, Ernest, Villon, Hayter, Gross

Bibliografía
Autor:
Walter Chamberlain
Año: 1988
Título: “Manual de Grabado y Aguafuerte”
Editorial: Ed. Hermann Blume

















Ignacia Mesa



Historia y Grabado:


PREPARACIÓN DE BARNICES, PLANCHAS Y ACIDOS:

miércoles, 30 de julio de 2008

Preparación del Barniz de Dibujo Solido

Betún de judea ------------------- 30 gr.
Cera virgen de abeja ----------- 100 gr.
Pez de castilla molida------------70 gr.
Tarro metálico
Palo de madera
Mortero

Betún de judea: colocar 30 gr. de betún de judea en un tarro metálico a fuego moderado, hasta que se forme una pasta, revolver constantemente y con mucha precaución (retirar por momentos del fuego, el humo no debe juntarse en el centro del tarro, es explosivo!).

Cera virgen de abejas: colocar 100 gr. de cera virgen de abejas y revolver (al derretirse se mezcla con el betún de judea)

Pez de castilla: espolvorear 70 gr. de Pez de Castilla (previamente molida con mortero) USAR MASCARILLA PARA POLVOS TÓXICOS (no se debe inhalar)

Mezcla: revolver hasta que todo se mezcle homogéneamente y se funda, hasta que no queden grumos.

Pocillo plástico: una vez listo, retirar del fuego y vaciar la mezcla en un pocillo plástico resistente a líquidos calientes (el plástico no debe ser ni muy duro, ni muy blando, debe ser fácil de cortar). Una vez frío se desmolda y se obtiene el barniz de dibujo solido.

Conservación: guardar el barniz de dibujo solido en papel aluminio.


Formula aprendida durante las clases de grabado del profesor Rafael Munita en Universidad de Chile 2002-2004


Preparación de la Plancha de Cobre, Aplicación del Barniz de Dibujo y Ahumado:

Plancha de cobre 0,8
Lana de virutilla
Lima metálica
Creta (carbonato de calcio)
Huaipe
Barniz de dibujo
Rodillo
Parafina
Bruñidor y rascador
Papel imprenta
Alambre no galvanizado
Vara metálica
Algodón


Lana de virutilla: elegir el lado de la plancha de cobre con menos rayas y pasar lana de virutilla hasta que la plancha quede pulida.

Lima Metálica: limar los bordes de la plancha de cobre y repasarlos con bruñidor y rascador.

Desengrasar: mojar un poco la plancha, colocarle creta con un trozo de huaipe, hacer “jabón”, refregar por toda la plancha, y enjuagar; repetir esto al menos una vez más, hasta que la plancha quede libre de grasa (el agua tiene que correr parejo por toda la plancha, si hay algún punto donde se forme una isla de metal quiere decir que todavía tiene grasa). Después de haber desengrasado la plancha, no tocarla con las manos, ya que estas tienen grasa.

Secado: secar inmediatamente la plancha con papel Imprenta limpio, si no se hace de forma inmediata la plancha comienza a oxidarse. Si se oxida es recomendable sumergirla en ácido acético (vinagre + sal + agua) y volver a desengrasar.

Barniz de dibujo: se coloca la plancha sobre una base de fierro metálica a fuego moderado (o calienta planchas), cuando adquiere cierta temperatura se pasa el barniz de dibujo solido por encima (se derrite), luego se esparce con rodillo, se retira del fuego rápidamente y se termina de emparejar en una mesa antes de que se enfríe (el barniz tiene que quedar lo más parejo posible y sin marcas de rodillo).

Ahumado del barniz de dibujo sobre la plancha: Una vez que la plancha esté fría se coloca boca abajo sobre un sostén de alambre. Con una antorcha (una vara metálica con un trozo de huaipe untado en un poco de parafina) se va ahumando el barniz de dibujo hasta que quede negro brillante (no opaco, el fuego nunca debe tocar el barniz en exceso), apagar la antorcha soplándola fuerte o mojándola (no reutilizar antorchas mojadas, el vapor de agua afecta el proceso). Cuando este totalmente fría se pasa cuidadosamente un pedazo de algodón para retirar el exceso de hollín y queda lista para dibujar.

Traspaso del Dibujo a la Plancha:

- Plancha de Cobre preparada con Barniz de Dibujo
- Calco Blanco u Oxido de Hierro
- Punta de Acero
- Lápiz pasta rojo de punta fina
- Dibujo en papel diamante, fotocopia de imagen en modo espejo o imagen invertida horizontalmente en Photoshop.

Calco: calcar el dibujo sobre la plancha.

Punta de Acero: retirar el calco y repasar las líneas con la punta de acero (la punta de acero solo debe sacar el barniz de las líneas, sin rasgar el cobre, no hacerlo con fuerza y en lo posible ocupar una punta menos afilada). Una vez listo el dibujo se sumerge al ácido; pero antes hay que proteger el reverso de la plancha con Barniz Protector.

Preparación del Barniz Protector Tradicional

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Xilol
Pez de Cartilla Molida (usar mascarilla para polvos toxicos)
Betún de Judea
2 Frascos de Compota de Vidrio

Espolvorear y Mezclar en:

Frasco 1:
Xilol --------------------------------> 50%
Pez de Cartilla Molida---------> 50%

Frasco 2:
Xilol --------------------------------> 50%
Betún de Judea -----------------> 50%

Dejar reposar los 2 frascos durante 3 días.


Pasado los 3 días mezclar el contenido en uno de los frascos, revolver y usar.


Función: Proteger el reverso de la plancha y/o hacer reservas de lineas y/o tonos.


IMPORTANTE: Por ningún motivo debe prepararse al fuego, ya que el Xilol es muy explosivo.

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Barnices Protectores Alternativos No toxicos (no tradicionales)

Goma Laca:

100 gr. Goma laca
3/4 lt. Alcohol de quemar
1 Frasco de vidrio

En un frasco de vidrio se colocan 100 gr. de goma laca y aproximadamente 3/4 de litro de alcohol de quemar. Se agita y se deja reposar 1 noche.

(puede hacerce más densa si se quiere controlar más el trazo)


Acrilicos GOLDEN (a base de polímeros acrílicos)




Ver colores que no contengan compuestos toxicos:


Función: Proteger el reverso de la plancha y/o hacer reservas de lineas y/o tonos.

Preparación de Acidos para Planchas de Cobre

El Percloruro de Hierro o Cloruro Férrico es una alternativa menos tóxica para morder Planchas de Cobre (SOLO DE COBRE).
Sin embargo es recomendable leer el siguiente documento antes de comenzar a usarlo:

Ficha de Seguridad Percloruro de Hierro

De cualquier manera es mucho menos tóxico que el comúnmente usado Ácido Nítrico:
Fichas Internacionales de Seguridad Quimica - Ácido Nitrico


- PERCLORURO DE HIERRO

Percloruro de Hierro ------- 1 Litro
Agua --------------------------- 3 Litros
Bidón Plástico ---------------  5 Litros
Bandeja Plástica Resistente al Ácido
Guantes
Lentes Protectores


Preparación: dentro de un bidón se colocan 3 litros de agua y se vierte 1 litro de percloruro de hierro, se cierra y se mueve lentamente para que se mezcle (sin movimientos bruscos). Se deja reposar.

Uso: en una bandeja plástica se vierte el ácido preparado y se sumerge la plancha por la cantidad de tiempo deseada. Mientras más tiempo esté sumergida en el ácido mayor será la profundidad de las líneas.

Se saca la plancha del ácido (con guantes), se lava muy bien con agua (por ambos lados) y se seca con papel imprenta.

Una vez listo el proceso con el ácido se sacan los barnices con parafina u otro solvente y se imprime.


Preparación del Ácido Edinburgh Etch para mordidas más fuertes:
(Friedhard Kiekeben)

1º- Se preparan 250 gr. de Ácido Cítrico (lo venden en reposterías) + 3/4 de litro de Agua.


2º- Luego se mezcla con Percloruro de Hierro (previamente preparado como se explica arriba: 1lt percloruro + 3lt de agua)


La ventaja del Edinburgh Etch es que el ácido actúa más rápido y no deja sedimentos.

No es recomendable para Aguatinta, porque esta técnica requiere de ácido suave y tiempos controlados de exposición.


ÁCIDO NÍTRICO: No Usarlo, es extremadamente toxico y dañino para la salud y el medio ambiente.


Importante: Nunca sumergir planchas de diferentes metales en el ácido que ya fue usado por otro metal, puede causar fuertes reacciones químicas.

Preparación de Tintas, Entintado y Materiales de Impresión


-Papel de impresión para grabado 
 (Fabriano, Guarro, Arches, etc.)
-Cama de calce
-Regla
-Papel imprenta
-Acrílico o mica
-Tinta para grabado (la que usamos en clases es: tinta tipográfica negro ilustración)
- Talco, vaselina, aceite de linaza
- Guías de teléfono
- Diarios
- Papel de seda
- Poliuretano (racleta de entintado)
- Espátula

Papel de impresión:
Cortar el papel, respetando un margen con la imagen de al menos 5 cm. Sumergirlo en una cubeta con agua al menos 30 min. (lo ideal es mojar el papel y colocarlo húmedo entre bolsas plásticas durante la noche)

Cama de calce: Se marcan los contornos de la plancha y los contornos del papel de impresión. (es una guía para asegurarse de que el papel quede bien centrado sobre la imagen – se coloca bajo mica o acrílico en la prensa)




















(por lo general se dejan unos centímetros mas en la parte inferior para dar espacio a la firma, año, titulo y tirada)

Tinta: con una espátula se saca la tinta del tarro (sin hacer huecos, se debe sacar en forma superficial y pareja). El tarro debe quedar siempre bien cerrado y en lo posible con un papel humedecido en aceite de linaza, para que no se formen costras.

Preparación de la tinta: según las características ambientales y de la imagen se prepara la tinta con:
-Aceite de linaza: tinta más liquida, flexible y pegajosa. La tinta se retiene más sobre los
surcos de la plancha, se obtiene más tinta en la impresión.
-Talco: para tinta más dura, menos liquida, para ambientes calurosos. Ayuda en la limpieza de la plancha.
- Vaselina: tinta más viscosa, se desprende con mayor facilidad y suavidad de la plancha
*La tinta debe batirse hasta que se mezclen todos los aditivos homogéneamente.

Entintado: existen varias formas de entintar la plancha: a mano, muñequilla, tarlatana, goma de poliuretano. Una vez entintada la plancha se procede a sacar el exceso de tinta con guías telefónicas, papel de seda y/o tarlatana si se dispone.

Impresión: se ajusta la presión de la prensa, se coloca la cama de calce, luego la plancha entintada y el papel de impresión previamente humedecido, se baja el fieltro (pañete) y se pasa la prensa de forma pareja.

Limpieza: después de cada impresión es necesario limpiar la mica/acrílico con alcohol para no manchar el resto de las impresiones. Al finalizar la edición debe limpiarse muy bien la prensa, la plancha, la mesa de entintado, y todo el material empleado.(Para limpiarse las manos son buenas las cremas cosméticas, en especial las que contienen parafina).


Ignacia Mesa